我第二步是赶去轮渡大楼（Ferry Building），该大楼最初建于1898年，原本是城市的门户。在经过了好几年劳心费神的装修之后，2003年重新开业时它终于摇身一变成了美食者的港湾，里面设了30多个摊点，当地生产的橄榄油、巧克力等食品应有尽有。每周二和周六都会开设农贸市场，销售加州特有的脐橙、鳄梨和朝鲜蓟。周六我去的时候农贸市场刚要关门，于是我在轮渡大楼外的Hog Island Oyster Bar里找了个座位。我点了六只淡水生蚝，生蚝都是在马林县的托马雷斯湾捕获的，还点了布拉格堡酿制的贝雕比尔森啤酒。这些都是当地食品，没有受到企业习气和有钱游客的玷污。美国著名灵乐歌手艾尔·格林的歌声回肠荡气。我一边吃着有机食品、喝着有机饮料，一边望着海湾，聆听着格林的“爱与乐”，心想这座城市的美德与欢乐竟然如此水乳交融。
事实上，我认为那才是它真正的魅力所在。人们来旧金山不仅仅是冲着它的价值，他们之所以来是因为那些价值一直以来都是某种令人羡慕的生活方式的组成部分。行程将要结束的时候，我同Chez Panisse餐厅的艾丽斯·沃特斯（Alice Waters）谈起了这个问题，她是加州菜的始作俑者，后来又推动了慢餐运动的发展，那时候绿色激进主义的条条框框还很少有人达得到，不过这场餐饮业革命最为注重的似乎就是快乐。她说：“我们所作的就是将生物多样性和可持续发展的理念快乐地带给人们。当你品尝优质西红柿的时候，既是在做一件正确的事，又有美味享受。何乐而不为呢？”
尽管旧金山的发展常常令人心动，但面对变化的时候，它也在犹疑不定。它让人迷惑不解：节奏缓慢，还弥漫着外省风气，而且各个部分不调和的状态也很奇怪。我上大学起就隔三岔五地来这儿。1970年代我第一次来，常常和那些后嬉皮士们通宵泡在一起疯玩，等到曲终人散之后，我便会醉眼朦胧地晃到Embarcadero’s Hyatt酒店的大堂里，在首批出现的由约翰·波特曼（John Portman）设计的带中庭的酒店中，它也算是老前辈了，当时我想自己无论如何都得从《夏日之恋》那种麻醉人的氛围中脱身而出，进入美妙的未来中去。后来，1999年，我搬到了旧金山，在那儿生活了三年，经历了网络时代的兴衰。后来我再一次发现，这座城市有时候竟然单调乏味得令人生厌，有时候却又一门心思地求新求变。
有个地方让你能发现这种两重性，死气沉沉、不求变化的古老城市和激进先锋、永远赶在别人前头的城市交织在一起。冲着价值观而来的游客会很高兴，因为这地方就在金门公园（Golden Gate Park）里，是一座高塔，上有观景台。迪洋美术馆（De Yong Museum）是一栋21世纪前卫风格的建筑，由瑞士建筑事务所Herzog & de Meuron设计建造，2005年完工，整座美术馆均用回收来的废铜包裹外体，铜上打孔以让白日的光线进入，等铜氧化的时候就会泛绿。馆内咖啡厅供应的茶点都是方圆150英里的当地农场出产的。艺术品收藏颇为丰富，而且也很有吸引力。这栋独特的楔形楼高144英尺，站在观景台上，旧金山的风貌一览无余。往北凝望便是利奇蒙德（Richmonde）区，放眼而去，清一色小巧玲珑的粉色灰泥房呈长条状绵延不绝，似乎无穷无尽。但转眼向东，你可以直接望见对面新建的科学院（Academy od Sciences）里的音乐广场（Music Concourse）。这栋建筑由伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）设计，预计2008年竣工，绿色的房顶呈波浪状起伏，而四周七座山丘上则种植着海滩草莓、小羽扇豆和加州罂粟。
新建的科学院也坐落于金门公园内，有望成为世界上获得LEED认证的最大的公共建筑。它的冷暖控制系统和自然通风系统将会极为有效，产生的太阳能相对来说功率不会很大（占建筑所需的5-10%），而且采用的是回收材料，如用蓝色牛仔裤制成的隔热层便是一例。尽管游客很有可能不太会注意到这儿绿色环保方面的措施，但他们会完全被各类展览吸引，如形态多样的热带雨林、世界上规模最大的深海珊瑚养殖箱、令人瞠目结舌的蛇类。“我想有条水蟒往这边去了，”导游说，他也是Webcor Builders的项目经理。科学院的生态屋顶很受游客的欢迎，因为游客可以登上平台观赏，但那儿也是如濒临灭绝的圣布鲁诺小蝴蝶之类的野生动植物的乐园。
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