今年开始，中国的设计师开始频繁在世界各个大时装周亮相，有利郎、马可还有郭培等，这些代表中国的时装设计势力在世界潮流集散地的出现，显示了中国设计势力的崛起。中国能否和80年代的日本一样，开创一个属于自己的世纪呢？而且中国国际时装周刚刚结束，现在国内和国际的时装界都在关心着中国设计群体的动向。QQ的编辑特地请来几位业内人士，坐而论道，谈谈自己对中国设计势力崛起的看法。

设计师谢锋在巴黎时装周上谢幕

　　参加者：木二——权威时装杂志编辑（以下简称M）；SHENGXIA——留学法国，时装营销专业出身（以下简称S）；IFRIT——自由设计师，时尚撰稿人（以下简称I）。

　　腾讯时尚：先开诚布公地说，各位觉得从世界范围看，中国本土的服装设计实力处于一个什么样的位置？

　　I：说实话，在我看来，目前中国本土的服装设计实力还属于“第三世界”。虽然我们作为世界服装工厂的时间已经很久了，但是基本停留在“来样加工”的层次。在世界流行体系中，中国的本土设计还没有什么发言权。在国内也有不少公司在给国外做设计，可以说在微观层次，我们与国外的差别不是很大，但是上升到品牌、流行趋势的高度，我们就没有办法让自己的思想很完整的在国际市场上传达。也就是说我们必须经过一个西方的筛选后，才能表达自己对时装的理解。这也是中国本土设计声音薄弱的原因之一。

　　S：处于一个正在被逐步认知并将不断发展的初级阶段。

　　M：中国本土的服装设计较世界水平还存在一定的差距。这样讲是从设计理念和设计思维空间方面来看的，而非服装工艺水平。中国服装的细节雕琢水准在世界上是有着一定地位的，这从近几季高级成衣及高级订制服装发布中大量中国元素（其实也无非是中国红、团花、龙凤刺绣及一些民族元素等内容，其实老外对中国文化的了解还是很肤浅）的运用就可见一斑。也许是从温饱中刚刚走出来的时间不长，中国设计还不能完全的把握好服装实用性和欣赏性之间的关系，往往过强的看重实用性而使整体设计落入俗套，或者单纯的强调欣赏性而使服装仅仅成为一件艺术品，失去了服装设计的真正意义。

　　腾讯时尚：利郎、吉芬、马可国外的设计发布在近期纷纷举行，各位怎样看待几个人的表现？觉得哪个人的作品给您留下了更深刻的印象？

　　M：利郎男装登陆“意大利米兰男装周”，成为中国第一个在该层次展示时装流行趋势的男装品牌；吉芬也号称中国在巴黎发布时装的第一人；马可的“例外”也上了今年巴黎的时装周，带来了不小的轰动。吉芬的衣服已经可以看见和世界时尚接轨的影子，灵感取自中国，通过时尚流行元素的渲染细节和整体感都有侧重；马克的衣服则完完全全从意念的角度出发，旨在将人带入一种境界，而不是去欣赏一件衣服，虽然有着故意炒作中华文化之嫌，但是设计中强烈的主体感也让人无可厚非。只是如果马可完全依照此种设计思路定位品牌特色的话，不知道中国这点文化够她炒作几年的？

　　S：利郎、吉芬的秀个人感觉作秀成分远大于衣服展示本身。马可的秀让人记忆犹新.喜欢马可对秀主题的诠释, 没有任何国内惯有的矫揉造作, 没有所谓作秀成分的中国元素, 刺绣,京剧, 扣节……有的只是回归淳朴的面料, 颜色的无比调和, 精致的板型以及臆想的无限运用。

　　I：我觉得三个人的设计都有必须肯定的地方，利郎主攻男装，吉芬做女装成衣市场，而马可专注于概念设计。可以说这三位设计师比较立体全面地反映了中国设计的面貌。我个人比较喜欢马可的设计，因为对于中国设计师来说，商业上的追求相对比较容易实现，因为毕竟面对一个庞大市场，而且在和方面与国外的结合也做的很好。但是作为一个追求概念的设计师来说，在国内的生存土壤不是很优良。马可和例外可以算将独立设计与中国市场结合的一个很好的范本。这次她和无用系列在巴黎的表现，比之国内的例外走的更远，更加概念化。也许这样的概念展示放弃了可穿性，但是对于中国本土设计师来说，这不啻一次宝贵的常识。因为如果没有概念上的创新和突破，服装设计就只能停留在较低的层次，无法做出有突创性的本土设计。所以，对马克这次大胆的尝试，我认为应该给予高度赞扬和鼓励。

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