大胆叛逆与性感是薇薇安的拿手好戏。

 　　挑战传统时装设计

 　　从上世纪70年代开始，薇薇安·维斯特伍德就用一种离经叛道的风格在时尚圈中闯荡，创造了数不胜数的异样风潮。正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神，80年代，她以“朋克”为调色板，创造出为现代某些青年喜爱的服饰，她也曾因此被称为“朋克”之母。薇薇安·维斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战。尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们。她曾把一位遵守传统的女装设计家阿许莉称为最蹩脚的设计家：“她把妇女打扮成小孩，像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样。”

 　　改变现状，反对传统服饰，这在20世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在80年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界。1982年，英国杂志《观察者》称薇薇安·维斯特伍德是“英王道上的皇后”。文章说，世界不能否认她的影响，从“世界末日”到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓“窒息的时装沙龙”。社会就是这样的一个奇怪组合，薇薇安·维斯特伍德和“朋克”对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。1994年，薇薇安·维斯特伍德获颁第一届ICA奖，表彰她对当代文化的贡献。2001年成为首位获颁“酩悦时装贡献大奖”的设计师，赞扬她为英国生活方式所留下的深刻影响；其后，她还被授予大英帝国女爵士头衔。

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 　　进军香港开设品牌店

 　　薇薇安·维斯特伍德在日本的追随者相当多，她运用荒诞的手法设计的或紧得可怕或超大宽松的服装都大受欢迎，她曾不无得意地说过：“有人奉承我说，是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。”上个月，薇薇安·维斯特伍德旗下的品牌Anglomania在香港开设首间专门店，“朋克教母”亦驾临香港接受了当地媒体的采访，她解释了自己为何对17、18世纪的服装剪裁构造情有独钟，她说：“西方社会的时装可从13世纪开始，人们开始懂得以不同布片拼成服饰，也懂得在衣面加以装饰，这些都令我感到有趣，但18世纪的服饰打扮的确特别被我留意，那段时候，无论男男女女都将自己打扮得最精心，以迎合当时社会风气的盛行，当时的法国及英国人，特别注重基本衣着外的无数装饰，令自己更完美及突出，故此18世纪可以说是时装史中，人们最倾尽全力装扮的年代，我们可以找到真正的时装精髓。此外，18世纪也是时装更得轻巧，卸除累赘的开始，并且充满新颖创意。”

 　　她同时觉得英国的时装圈实在差劲，而且时装学院也是很不济的，并奉劝有志于投身服装的香港人没必要浪费钱，老远跑到英国那些时装学院学习。曾创作令人印象深刻的句语的薇薇安，给香港甚至内地留下了发自肺腑的赠言：“没有文化就没有进步，我认为一间古老茶庄比百座摩天大厦重要，不要胡乱拆掉旧有建筑吧。要尊重前人留下的心血，若不是最好的理由，就不要拆掉旧东西。”最后，她还否认要退休的传言，她说：“我也很希望退休，但似乎还未成事，虽然我很幸运有位很有设计才华的丈夫，但我们都是一起创作，结果令到设计产量更多。假如可以的话，倒希望可以专注Red Label（自创的品牌）的创作，其它的就交给下属去做，这样可以腾出时间，使我可以做一些人权、文化或戏剧等渴望已久想做的事。我觉得能够退休是代表自己的一个成功，但综观现时情况，似乎还未可以呢。”

[责任编辑:virginia]

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